Войти
  1. ВКонтакте
  2. Facebook
  1. Forum Kadett Club Belarus » Последние ответы
Новые публикации Скрыть панель справаПоказать панель справа
  1. Последние новости: End Season Party@Kadett Club Belarus 2k16 (закрыть)

Последние ответы

Активный участник
  1. Офлайн
  2. Посетители
  3. 370 сообщений
  4. Сообщение
  5. Личные данные

Кузовные работы,сварка,полировка,ремонт подвески и тормозной сис-мы,ТО мотора и многое другое...продажа и установка светодиодной подсветки для дома и авто...помощь при выборе запчастей...помощь в покупке З/Ч...

наши работы:


------------------------------------------
Сварка,покраска,антикор.
Активный участник
  1. Офлайн
  2. Посетители
  3. 370 сообщений
  4. Сообщение
  5. Личные данные
Полезность: 0 | Бортовой журнал » Наши бортовые журналы » Мой "ОГОНЁК"
сообщение № 20177 отправлено 18:08, 02.09.2012

просто твой основной цвет не сочитается с чёрным...вот и всё....как ты и говорил-попробуй серебристый(как бы под хром)


------------------------------------------
Сварка,покраска,антикор.
Активный участник
  1. Офлайн
  2. Посетители
  3. 520 сообщений
  4. Сообщение
  5. Личные данные
Полезность: 0 | FAQ » FAQ's » Зачем нужны распорки и растяжки кузова?
сообщение № 20178 отправлено 17:52, 02.09.2012

Очень часто заглядывая под капот тюнингованного автомобиля мы видим помимо доработанного двигателя еще и непонятную палку, которая соединяет передние стойки между собой. Модный спек или ненужный понт ?

Долгое время у меня в голове крутилась мысль, что этот тюнинг применим к колхозу, но когда начал копать глубже, осознал, что это не просто железка для украшения подкапотного пространства. Она так же имеет практическое применение ...



Так зачем же все эти распорки и растяжки кузова ?

Пожалуй начнем по порядку ...

Кузов автомобиля не цельно литой, а состоит из отдельных элементов. Какие-то элементы привариваются друг к другу, какие-то прикручиваются ... Как ни крути, но в тех местах, где они крепятся у кузова "слабые места". При движении происходят микродеформации кузова, из-за чего со временем автомобиль начинает терять устойчивость на дороге. При движении по прямой это малозаметно, так что для драг рейсинга это не актуально, а вот при перестроении на больших скоростях (кольце) машина плохо управляется.

Не хочу говорить о плохом, но машину может повести настолько сильно, что Вы можете потерять управление над машиной и подвергнуть свою жизнь опасности. Именно поэтому первое, что мы видим на машине - это распорка передних стоек. Она ограничивает деформацию кузова во время кручения. Именно этот показатель очень важен, когда речь идет о точном и уверенном перестроении и прохождении связок поворотов на высоких скоростях.

При инсталляции на передние стойки, распорка должна свободно надеться на шпильки верхних опор стоек (на стаканы). Для этого необходимо открутить все видимые гайки на стакане, но соблюдая определенные правила. Прежде всего, необходимо поставить автомобиль на ровной площадке без уклонов. Если машина стоит ровно и распорка предназначена именно под Ваш автомобиль, то все оденется без особого геморроя (не забудьте оставить шайбы под распоркой), работы на 5-10 минут. Если же отверстия не надеваются на шпильки и несовпадение всего 1-2 мм, то необходимо потянуть кузов автомобиля в нужную сторону. В противном случае нужна регулируемая распорка.

Одеваем, закручиваем все гайки, любуемся и едем тестировать на трассе.

На мой взгляд, регулируемая распорка передних стоек - это не то. Жесткость кузову она конечно предаст, но не ту, которую даст цельнолитая распорка.

Ходит миф, что распорка передних стоек при лобовом ударе предотвращает смещение двигателя в салон автомобиля ... Подтверждения этой легенды я так в сети и не нашел (((

Распорки бывают 2-х точечные или 3-х точечные:
2-х точечная распорка крепится на стаканах;
3-х точечная распорка устанавливается на стаканы + прикрепляется к кузову, что вынуждает делать дополнительные отверстия в кузове автомобиля для ее надежной фиксации.

Принципиальных различий к сожалению не знаю. Если найду - поделюсь.

Распорки ставятся не только на передние стойки, но и на задние ... Да и еще много куда.

Так же нашел несколько анимированных изображений, которые наглядно показывают, как ведет себя автомобиль в тех или иных условиях, с распоркой и без:

Распорка передних стоек и нижних рычагов:

До: Часть ударного воздействия передается на шасси, в результате чего основание колес и нижняя часть рычагов деформируются.



После: При использовании растяжек передних стоек и нижних рычагов, обе стороны ударного воздействия будут нейтрализованы.



Распорка передних стоек и нижних рычагов (при повороте):

До: Перенос веса и силы собираются на одной стороне, в результате чего уход с траектории и увеличения крена кузова.



После: Сила распространяется по распоркам, стойки и нижние рычаги стабилизируются, что обеспечивает уверенное управление автомобилем.




Распорка-стабилизатор поперечной устойчивости:

До: При повороте, перенос веса сделает автомобиль менее устойчивым, вызывая крен кузова и затрудняет возврат автомобиля на необходимую траекторию.



После: Автомобиль с распоркой-стабилизатором поперечной устойчивости будет более эффективно поглощать силу инерции автомобиля на поворотах, значительно уменьшить крен кузова и обеспечит высокую стабильность в поворотах.



Многие скептически относятся к распоркам и говорят, что при аварии к примеру в переднее крыло, деформируется не одна стойка, а две, именно из-за растяжки передних стоек. Но простите, Вы покупаете автомобиль, чтобы его бить ? Если да, то забудьте все, что написано в данном посте. Этот пост точно не для Вас.

(С) http://www.mytyper.ru/manuals/strut/




Последний раз редактировал NitrogeN 16:34, 21.09.2013

------------------------------------------
Мой телефон : +375-29-118-70-87
ISQ - 634233956
Активный участник
  1. Офлайн
  2. Посетители
  3. 520 сообщений
  4. Сообщение
  5. Личные данные
Полезность: 0 | Бортовой журнал » Наши бортовые журналы » Мой "ОГОНЁК"
сообщение № 20179 отправлено 15:41, 02.09.2012

pavel2853, Я с самого начала закатал всё в один цвет и мне это не понравилось ,поэтому решил всётаки выделить эту полосу . Сначала я покрасил половину этой полосы - смотрелось убого . потом покрасил всю полосу в чёрный . стало лучше . Но мне почему-то кажется ,что что-то не то. Чего-то не хватает.


------------------------------------------
Мой телефон : +375-29-118-70-87
ISQ - 634233956
Активный участник
  1. Офлайн
  2. Посетители
  3. 520 сообщений
  4. Сообщение
  5. Личные данные
Полезность: 0 | FAQ » FAQ's » GSi проводка в подробностях. Что к чему.
сообщение № 20180 отправлено 13:32, 02.09.2012

Просто и наглядно. За инфу спасибо пользователю KRIKGSI с drive2.ру


------------------------------------------
Мой телефон : +375-29-118-70-87
ISQ - 634233956
Активный участник
  1. Офлайн
  2. Посетители
  3. 370 сообщений
  4. Сообщение
  5. Личные данные
Полезность: 0 | Бортовой журнал » Наши бортовые журналы » Мой "ОГОНЁК"
сообщение № 20181 отправлено 13:25, 02.09.2012

Сергей,попробуй пошариться в интернете по фоткам бамперов...может найдёшь то что ищешь...а бампера красиво вышли...правда с твоим цветом чёрная полоса не сильно выделяется и както потерялась совсем...я бы тоже попробовал поменять её цвет или закатать всё в один....


------------------------------------------
Сварка,покраска,антикор.
Активный участник
  1. Офлайн
  2. Посетители
  3. 520 сообщений
  4. Сообщение
  5. Личные данные
Полезность: 0 | FAQ » FAQ's » Список предохранителей Opel Kadett
сообщение № 20182 отправлено 13:23, 02.09.2012



------------------------------------------
Мой телефон : +375-29-118-70-87
ISQ - 634233956
Активный участник
  1. Офлайн
  2. Посетители
  3. 520 сообщений
  4. Сообщение
  5. Личные данные
Полезность: 0 | FAQ » FAQ's » 9 мифов о Зимней езде
сообщение № 20183 отправлено 13:20, 02.09.2012

Что ни говори, а в зимний период у водителей проблем добавляется. Заносы и пробуксовки - это еще полбеды: замерзает некачественная солярка и омыватель, запотевают окна, прилипают дворники и двери.
Миф 1: зимняя шипованная резина обезопасит на заснеженной дороге от всех проблем.
Это не совсем так. У автомобиля на зимних шинах сцепление с обледеневшей дорогой лучше, но оно все же меньше, чем при езде по сухому асфальту. Шипованные шины позволяют увереннее чувствовать себя на льду и укатанном снегу. На чистом асфальте тормозной путь авто на «шиповках» может оказаться даже больше, чем на летней резине.
Миф 2: примерзшие колодки ручника всегда можно сорвать добавлением газа.
Вполне вероятно, что мощности двигателя хватит и колесо провернется. Но если разрушится пленка льда только на колодках одного колеса, это не поможет. На скользкой дороге одно колесо будет буксовать, а второе так и останется примерзшим, а это очень опасно. Не исключен также вариант повреждения тормозной системы. Поэтому при длительной стоянке не забудьте, особенно в сырую погоду, снять машину с ручника и поставить на передачу.
Миф 3: навороченные электронные системы сделают всю работу за водителя.
Наличие в авто ABS, ESP и прочих систем активной безопасности не отменяет действия основных законов физики. Электронные помощники лишь уменьшают вероятность потери контроля над автомобилем, но не гарантируют безопасную езду в любых условиях и на любой скорости. Многие уверены в том, что ABS сокращает тормозной путь автомобиля, но на самом деле это не всегда так. Она прежде всего обеспечивает управляемость автомобиля во время торможения на скользкой дороге. А водитель автомобиля без ABS, владеющий навыками экстремального вождения, на скользкой дороге может остановиться быстрее. Поэтому нужно правильно выбирать дистанцию и скорость движения, несмотря на наличие электронных помощников.
Миф 4: зимой нужно чаще заезжать на мойку, чтобы смыть соль с кузова.
Это утверждение достаточно спорное. Попадание солевого раствора действительно ускоряет коррозию, но только на незащищенных участках кузова и в основном в районе днища и арок. А оттуда, как известно, мойщики практически ничего не удаляют. Если же в сильный мороз вы заедете на мойку, где используют горячую воду, от перепада температур лакокрасочное покрытие может потрескаться. Вот тогда попавшая в эти трещины соль в самом деле ускорит появление коррозии. Еще один нюанс - поездка на мойку хоть и улучшает внешний вид машины, но ненадолго, а вероятность замерзания замков намного увеличивается. Поэтому после мойки тщательно протрите сухими салфетками уплотнители дверей и попросите, чтобы личинки замков хорошенько продули сжатым воздухом. Можно тут же, на мойке, впрыснуть в личинки замков универсальную смазку. Она вытесняет воду, и шанс превращения замков в монолит уменьшается.
Миф 5: замки с электроприводом никогда не замерзают.
На самом деле электропривод не гарантирует свободного попадания в машину. Привод может работать, но замерзнет сам механизм замка. Поэтому вполне вероятно, что придется отогревать дверь целиком, чтобы растаял лед в механизме. При первых же признаках заеданий замка машину нужно поставить в теплый гараж и отогреть, затем снять обшивку двери и тщательно продуть механизм сжатым воздухом. После гарантированного удаления влаги механизм нужно смазать специальным маслом. А если машина закрывается ключом, нужно вечером брызнуть в личинки WD-40 и протереть сухой салфеткой резиновые уплотнители дверей. Еще лучше обработать их специальной силиконовой смазкой. Если не открывается водительская дверь, попробуйте открыть пассажирскую. Чаще всего замерзают замки с одной стороны.
Миф 6: чтобы быстро разморозить лобовое стекло, нужно включить печку на всю мощность.
Если перед постановкой на стоянку не проветрить салон, снег, попадая на теплое лобовое стекло, будет таять, и вода, стекая на щетки, постепенно превращается в лед. За ночь ее иногда намерзает столько, что приходится долго ждать, пока она растает. Если же разогреть двигатель и сразу направить на лобовое стекло поток горячего воздуха, оно может и лопнуть. Чтобы проветрить салон, можно включить обдув стекол холодным воздухом уже на подъезде к стоянке. Попадая на холодные стекла, снег не будет таять, и утром вы легко удалите его. В крайнем случае, на стеклах останется небольшая изморозь.
Миф 7: передний привод является спасением в зимний период.
Переднеприводный автомобиль действительно устойчивее на скользкой дороге, но в случае его заноса или сноса стабилизировать такую машину сложнее, чем заднеприводную. Приемы стабилизации автомобиля с передним приводом существенно отличаются от тех, к которым привыкли водители, долго ездившие на заднеприводных машинах. Мало того, некоторые из таких приемов (например, сброс газа с поворотом руля в сторону заноса) только ухудшают ситуацию. Поэтому независимо от типа привода (передний, задний или полный) езда в зимних условиях требует соблюдения особых мер предосторожности. Резкие движения рулем, торможение или добавление газа могут спровоцировать занос и потерю управляемости. Даже если вы владеете навыками экстремального вождения, не используйте их без крайней необходимости в условиях интенсивного движения. Например, эффектное скольжение вашего авто может испугать встречного чайника, и он резко нажмет на тормоз. А дальше - как повезет.
Миф 8: Если ездить зимой медленно, то в аварию не попадешь.
Как раз зимой очень много аварий происходит на небольших скоростях. Наиболее характерными являются столкновения при парковке и маневрировании в стесненных условиях. Особенно опасными становятся дворы, где детвора раскатывает ледяные дорожки, и неочищенные парковки, на которых автомобили могут просто соскальзывать в сторону при попытке остановиться или тронуться с места. Нередки столкновения при попытке втиснуться в освободившееся место у тротуара или на парковке у магазина, учреждения и т. п.
Миф 9: Всесезонка плюс хорошие навыки вождения спасут от любых трудностей.
Многие водители то ли для экономии, то ли попросту по незнанию не утруждают себя сезонной сменой резины. Мол, всесезонная резина на то и всесезонная, что хорошо работает и зимой и летом. На самом деле это не так. Аналогию можно провести с нашей обувью: мы же не ходим круглый год в демисезонных сапогах, а предпочитаем летом легкие кеды или босоножки, а зимой - теплые ботинки с глубоким протектором. Так же и с автомобильной обувкой: летом - хорошо переносящая перегревы и устойчивая на пыльном покрытии, зимой - не деревенеющая на холоде, с качественным глубоким и мягким протектором. Десятки огромных корпораций постоянно внедряют и используют новые химические формулы, разрабатывают совершенный узор протектора, чтобы контакт с дорогой был максимально надежный. И это не маркетинг, а наша с вами безопасность. Какими бы ни были навыки вождения, резина - это единственное, что соединяет автомобиль и дорогу и позволяет управлять автомобилем.
(С) Геннадий МОЖЕЙКО
Комсомольская правда в Беларуси

Последний раз редактировал NitrogeN 14:07, 02.09.2012

------------------------------------------
Мой телефон : +375-29-118-70-87
ISQ - 634233956
Активный участник
  1. Офлайн
  2. Посетители
  3. 520 сообщений
  4. Сообщение
  5. Личные данные
Полезность: 1 | FAQ » FAQ's » Электронный каталог запчастей для Opel Kadett
сообщение № 20184 отправлено 13:12, 02.09.2012

http://www.elcats.ru/opel/#18
нажимаем сперва на КАДЕТТ - Е, потом на своё двигло и радуемся.
(Нужна регистрация)
Можно найти и заказать любые возможные мелочи. Правда дорого.
инфа по форсункам.
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
http://www.injectorcleaning.co.uk/flow.htm
http://www.bosch-motorsport.com/content/language2/html/2659.htm

Последний раз редактировал NitrogeN 14:06, 02.09.2012

------------------------------------------
Мой телефон : +375-29-118-70-87
ISQ - 634233956
Активный участник
  1. Офлайн
  2. Посетители
  3. 520 сообщений
  4. Сообщение
  5. Личные данные
Полезность: 3 | FAQ » FAQ's » Информация по брендам запчастей.Какие запчасти брать ?
сообщение № 20185 отправлено 13:07, 02.09.2012

Небольшая наработка инфы по брендам автозапчастей

Кузов
Жестянка и Пластик

Хорошие: Johns, Klokkerholm
Неплохие: Van Wezel, Schlieckmann. NOR
Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ)
Амортизаторы капота
Хорошие: (Stabilus в оригинале чаще всего) Lesjofors
Не хорошие: Meyle, Hansprise, Febi Optimal и все остальное.
Лобовое стекло
Хорошие: EUROCODE, Pilkington,(Securit в оригинале чаще всего),Splintex
Неплохие: Asashi, Nordglass, AGC.
Не хорошие: Sigma, Xyg, KMK.
Двигатель
Вкладыши коренные, шатунные

Хорошие: Kolbenschmidt, Mahle, Glyco.AE
Не хорошие: NE, KING (Турция)
Шатуны
Хорошие: Оригинал! На япошки неплохо делает Autowelt
Гидрокомпенсаторы клапанов
Хорошие: INA в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Ajusa никогда не ставьте
Клапана
Хорошие: Kolbenschmidt, TRW, AE, Mahle.
Держатель щупа
хорошие: оригинал
Не хорошие: Topran Hansprise Jp group
Кольца поршневые
хорошие: Kolbenschmidt, Mahle
Не хорошие: Goetze (турция в последнее время) NE
Подушки двигателя
хорошие: Boge, Lemforder в оригинале чаще всего)
пойдет: FEBI
не хорошие: Mеyle, Dello, Hansprice, SFEC, Ossca.
Поршни
хорошие: Kolbenschmidt, Mahle,
неплохие: турецкие Mopisan (хорошо сделаны) Autowelt (не раз брали все размер в размер грамм в грамм NURAL
Не хорошие: ATS (китаёза, хотя на B5 пассат поставили, бегает!)
Прокладки
хорошие: Victor Reinz, Elring(Если Франция)
Буджетно: Glaser, Nakamoto
Не хорошие: Topran AJUSA и все состальное
Ремень ГРМ
хорошие: Contitech в оригинале чаще всего), Dayco, Gates (Лично я ставлю такую вещь Оригинал)
Не хорошие: Febi/Bilstein, Ruville и все остальное
Ролики ремня ГРМ
хорошие: SKF, (INA в оригинале чаще всего) SNR
Не хорошие: GMB (Meyle подшипники NTN), В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
Сальники и Колпачки
хорошие: Victor Reinz,(Elring (Французкий)
Бюджетно: Goetze, Glaser.
Не хорошие: Elring (Германия) - кромка не та стала
Фильтр масляный
хорошие: Knecht (Mahle), Mann, Hengst, Kolbenschmidt
Неплохие: Clean Filters, Laurette, Fram, Champion
Не хорошие: Filtron, ALCO, Meyle, Hansprice,Sfec,Starke,wunder,ossca,tsn,goodwill
Система охлаждения и вентиляции
Помпа водяная

хорошие: KolbenShmidt, (HEPU, Метал крыльчатка) Valeo, SKF
Пойдет: Dolz,Graf
Не хорошие: FEBI, RUVILLE, Airtex, Pex, KWP, Bugatti Sfec Ossca VIKA
Радиатор охлаждения
хорошие: Behr, Valeo HELLA
неочень: FEBI AVA Topran Auradia GERI Nissens
Радиатор отопителя
хорошие: Hella, behr valeo
неочень: AVA FEBI Topran
Термостат
хорошие: Behr, Wahler в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Sfec, febi, Vernet
Фильтр воздушный двигателя
хорошие: Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch, H&K, Delphi
Не хорошие: Alco, fram, meyle, SCT, DELLO
Фильтр салонный
хорошие: Clean, knecht, bosch
Не хорошие: SCT, fram, alco, filtron а вообще бумага есть бумага.
Системы питания и выпуска отработанных газов
Фильтр топливный

хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличается в цене MANN
Не хорошие: Filtron, Meyle, Fram, SCT Topran
Фильтр AКПП
Только оригинал
пойдет: FEBI
Не хорошие: HansPrice Meyle
Глушитель
хорошие: Walker (Fonos), (Ernst в оригинале чаще всего)
Не очень: Ferroz, Bosal Arvintesh. Polmostrow
Насос топливный
хорошие: VDO, (Pierburg в оригинале чаще всего в основном), (Bosch(если не подделка),
Не хорошие: ATS, Hanspriсe, Jp Group Meyle и прочее г
Пыльник ШРУСа
хорошие: GKN-Spidan (Loebro) Lemforder
Пойдет ненадолго: SeinsaAutofren
Не хорошие: Sfec febi Topran
Рабочий цилиндр сцепления
хорошие: ATE, BendiX, LUK, Sachs TRW
Не хорошие: Febi, Fenox(РБ), Jpgroup, LPR. Mapco Topran SFEC Ossca
Сцепление
хорошие: Sachs в оригинале чаще всего, Valeo, для Япошек DAIKIN он же EXEGY AISIN, Luk
Пойдет: PHC VALEO (Корея) для Нексии, Хундай и всяктх шевролетов пойдет.
Не хорошие: Meyle Topran SFEC Ossca
ШРУС
хорошие: GKN-Spidan (Loebro) Cifam, SKF, Metelli,
неплохие: RUVILLE( неплохо ходят )FEBEST
Не хорошие: Meyle ,Patron, SFEC, OSSCA Starke Holzer
Ходовая
Рулевая Рейка

Хорошее: Lucas\TRW, (ZF В оригинале), GKN-Spidan KOYO!
Неплохое: Lizarte, SIR, DELCO Remy General ricambi
Плохое: Optimal, Mapco,Jp Group,Sasic,Wat,Triscan Flennor
Подшипники ступицы
хорошие: SKF,FAG(Германия) INA, (SNR Франция)
Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle. НО часто взяв RUville можно найти там SKF !
Подвеска и рулевое управление
Амортизаторы:

хорошие: Boge, Sachs, Eibach, Koni, (Bilstein (иногда) (KAYABA если уверены что японский) TOKICO
Не хорошие: Monroe, Magnetti Marelli, ALKO, Mapco, Optimal.
Жидкость ГУР
хорошие: Febi/Bilschtein 6161Минералка) 6162 синтетика)
Не хорошие:
Наконечник рулевой тяги и сами Тяги
хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
неплохое: RTS
Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle Topran MARCO Jp GROUP Sfec OSSCA
Насос ГУР
хорошие: ZF, GKN Spidan, DELCO REMY
Не хорошие: KAYABA
Отбойник амортизатора
хорошие: Lemferder, bogе
Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.
Пружины
хорошие: K+F, Lesjofors, bilstein, Kayaba, Eibach
Не хорошие: Suplex, CS germany.
Пыльник амортизатора
хорошие: Lemforder, BOGE, Elastogan
Рычаг передней подвески
xорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
Не хорошие:Febi
Сайлентблоки
хорошие: Boge, Lemforder, PowerFlex
Не хорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)
Стабилизатор передний
Стойки стабилизатора
хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW
Неплохие: CTR, 555,
Не хорошие: SWAG, febi, meyle
Шаровая опора
хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW 555
Не хорошие: Ruville, febi, sfec
Тормозная система
Тормозные диски

хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW),
Стали неочень (Otto Zimmerman ), много жалоб!
Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid, topran
Тормозные колодки
хорошие: ATE, Lucas (TRW)
неплохие: Delphi, Bosch, Morse, Textar, Sanghin, Remsa, Pagid
Не хорошие: Sfec, Jurid, kashiyama, Breck, DAFMI, Patron, Jp GROUP
Тормозные шланги
хорошие: Lucas\TRW, ATE, Bendix
Не хорошие: Meyle, topran FENOX JPGROUP FEBI
Чехлы направляющих супортов
хорошие: Lucas (TRW), ATE
Пойдет: Seinsa Autofren
Электрооборудование
Лампы Н4
хорошие: Osram, Philips, Narva
Пойдет: Flosser,
Фары
хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие, но ТАЙВАНЬ)
Не хорошие: TYC bodyparts
Электрооборудование двигателя
Высоковольтные провода

хорошие: Beru, NGK, Bosch
Не хорошие: B-Tech, EPS, Tesla, Janmor
Генератора щетки
хорошие: bosch, huco
Не хорошие: Unipoint, Cargo, mobiletron, Meyle, VEMO, VAICO, TOPRAN
Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды )
хорошие: Hella, Behr, VDO, bosch, NGK
Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, Facet
Контактная группа и пластик всякий ручка поворотников щеток
хорошие: VALEO
Не плохие: Jp Group
Не хорошие: (Febi хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, JP Group SFEC OSSCA
Трансформаторы высоковольтные, катушки зажигания
Хорошие: Bosch VDO, BeRU, BREMI
Не хорошие: MEYLE, FEBI.
Крышка распределителя, Бегунки
хорошие: Bremi, Beru, Bosch.
Не хорошие: intermotor
Свечи
хорошие: NGK, (Eyquem Франсэ))) DENSO
Не хорошие: Brisk
Разное
Щетки

хорошие: Hella, SWF, Valеo, (Champion. (Если не подделка)
Ветровики:
Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия)
Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix, (Heco (Польша )
Не хорошие: VoRON GLASS)

Последний раз редактировал SERG74 21:31, 15.10.2012

------------------------------------------
Мой телефон : +375-29-118-70-87
ISQ - 634233956
Активный участник
  1. Офлайн
  2. Посетители
  3. 520 сообщений
  4. Сообщение
  5. Личные данные
Полезность: 0 | FAQ » FAQ's » Определяем КПП
сообщение № 20186 отправлено 13:01, 02.09.2012

Извечный вопрос: А какая у меня кпп? Чтобы упростить всем эту задачу я сделал несколько фоток, по которым любой с легкостью сможет определить какая у него КПП и какой значение главной пары.
Итак
Для начала определяемся какая стоит кпп. Они бывают следующие: f10,f13,f16,f20,f28 последние две мало кто из вас увидит, а кто увидит скорее всего итак знает где искать

Идем дальше...с кпп определились, а вот какое у нас передаточное число? Поворачиваем руль до упора влево и смотрим
здесь! если у вас кпп f10

и здесь, если у вас f13 и выше.

В последнем случае придеться оооочень хорошенько отмыь этот участок и ОООчень хорошо вглядываться...Увидеть еле вдавленные цифры АРХИ сложно и не менее сложно различить их)))
Всем удачи в поисках.
И еще одно отступление. Если у вас f10 четырехступка, а вы хотите 5ю передачу, то проще это решить поиском кпп f13 5ступки с вектр 1.6моно, астр 1.6 моно и других.
Ну и напоследок привожу легкий наглядный способ отличить 4хступку от 5

Если вам предлагают такую кпп, то она 5ступенчатая, на четырехступенчатой будет отсутствовать часть обведенная зеленым. Будет идти сам корпус кпп и сразу часть обведенная в красный.
Для любителей покушать утрированно скажу что 4хступка это будерброд из хлеба и колбасы, а 5 ступка это еще и толстый слой масла между колбасой и хлебом

Последний раз редактировал NitrogeN 14:05, 02.09.2012

------------------------------------------
Мой телефон : +375-29-118-70-87
ISQ - 634233956
Активный участник
  1. Офлайн
  2. Посетители
  3. 520 сообщений
  4. Сообщение
  5. Личные данные
Полезность: 0 | FAQ » FAQ's » Установка и подключение LCD приборной панели GSI
сообщение № 20187 отправлено 12:31, 02.09.2012

Датчик скорости от ВАЗ-2110

Датчик скорости автомобиля (ДСА) сконструирован по принципу эффекта Холла и предназначен для преобразования частоты вращения приводного вала в частоту электрических импульсов, пропорциональных скорости движения автомобиля, или преобразования количества оборотов приводного вала в количество электрических импульсов, пропорциональных пройденному пути автомобиля, а также для систем управления впрыском топлива. Он вкручивается в КПП, а на него накручивается троса спидометра. Установку датчика рекомендую производить без использования механических приспособлений, дабы не повредить пластмассовые части ДСА!

Методика замены:
Для OPEL KADETT E нужен 6-ти импульсный датчик от инжекторных "десяток" с дополнительным выходом для подсоединения троса спидометра (см. рис.1).



Количество выдаваемых датчиком импульсов указано на корпусе ДСА.
Кроме того, на авторынках продаются "ответные" фишки ("мамы")-разъемы для таких датчиков. Настоятельно рекомендую найти такую фишку, чтобы ничего не паять!!
Далее процедура простая. Как правило, на родном датчике KADETT "дубеют", и как следствие отгнивают провода в месте соединения с корпусом датчика. Извлекаем старый датчик, отрезаем фишку с проводами (она нам еще понадобится)

Таблица контактов датчика скорости ВАЗ-2110

Вывод № 1 - (+12В)
Вывод № 2 - (сигнал)
Вывод № 3 - (масса)

Теперь делаем переходник, используя:
1. купленную «фишку»- ответный разъем от датчика ВАЗ;
2. отрезанные от старого датчика провода с разъемом (см. рисунок 2)



Зачищаем провода и соединяем их в соответствии с данными таблицы

Изготовив такой «переходник», имеем универсальное подключение обеих типов датчиков. "ВАЗовский"- соединяем с помощью переходника. Родной от KADETT - по штатной схеме! Важное преимущества данного метода в том, что мы не меняем заводскую эл.схему автомобиля.

После установки датчика я бы еще порекомендовал пролить все контакты и соединения мовилем, или Тектил-ML или их аналогами!

PS: Нелишне еще проверить купленный датчик и всю схему в сборе дома, до
установки его на авто, используя БП на 12 вольт и мультиметр.

Методика проверки:
Используя три ножевых контакта от купленной «фишки» (чтобы случайно ничего не «коротнуть»), собираем простейшую схему:

плюс 12в с блока питания – подаём на контакт №1 (см. таблицу №1 контактов датчика ВАЗ),

минус (массу) с блока питания- соответственно на контакт №3.

Мультиметр переводим в режим измерения постоянного напряжения (DC на чужеземных) с верхним пределом не менее 10 вольт,

соединяем один измерительный щуп с минусовым проводом БП,

второй- с контактом №2 датчика.

Если датчик исправен, и измерительная схема собрана без ошибок- медленное вращение вала на датчике вызовет появление некоторого напряжения (до 12 в) на табло мультиметра. За один полный оборот- шесть раз показания меняются с нуля вольт до 12 в.

Удачи в переделке ваших автосов !

Последний раз редактировал NitrogeN 14:36, 14.09.2013

------------------------------------------
Мой телефон : +375-29-118-70-87
ISQ - 634233956
Активный участник
  1. Офлайн
  2. Посетители
  3. 520 сообщений
  4. Сообщение
  5. Личные данные
Полезность: 0 | FAQ » FAQ's » Установка и подключение LCD приборной панели GSI
сообщение № 20188 отправлено 12:13, 02.09.2012

Приборная панель LCD (OPEL Kadett E GSi)
Приборная панель LCD. Комбинация приборов на жидких кристаллах
На некоторых автомобилях вместо стрелочных указателей и контрольных ламп давления масла, заряда аккумуляторной батареи и температуры охлаждающей жидкости используется комбинация приборов с жидкокристаллическими экранами, которые расположены следующим образом:
1) В левой части приборной панели расположены четыре экрана, показывающие сверху вниз:
- давление масла;
- заряд аккумуляторной батареи;
- температуру охлаждающей жидкости;
- уровень топлива.
2) В центре приборной панели находится экран, показывающий:
- скорость движения;
- общий пробег автомобиля в километрах;
- суточный пробег автомобиля.
3) В правой части приборной панели размещен квадратный экран, показывающий частоту вращения коленчатого вала двигателя в об/мин.
При включении зажигания происходит автоматическая проверка исправности ЖК-приборов, секторы и шкалы на которых в течение 2с переходят от минимальных к максимальным показаниям, которые высвечиваются в течение последующих 3с. На экране указателя скорости в течение 2с высвечивается число 125, затем число 228.
Если не происходит смены показаний в указанной последовательности, то это свидетельствует о неисправности системы. Автоматическая проверка исправности прекращается в момент пуска двигателя.
LCD-панель автомобиля ОРЕL «Каdett Е» модели «GSi»:

1 — указатель заряда аккумуляторной батареи;
2 — указатель давления масла;
3 — указатель температуры охлаждающей жидкости;
4 — указатель уровня топлива;
5 — спидометр;
6 — суммирующий счетчик пройденного пути;
7 — суточный счетчик пробега;
8 — тахометр;
9 — контрольная лампа не застегнутых ремней безопасности;
10 — контрольная лампа указателей поворота прицепа;
11 — контрольная лампа включения ближнего света фар;
12 — контрольная лампа включения дальнего света фар;
13 — контрольная лампа левых указателей поворота;
14 — кнопка установки на нуль суточного счетчика пробега;
15 — контрольная лампа правых указателей поворота;
16 — контрольная лампа включения стояночного тормоза;
17 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости.
Указатель давления масла
Указатель давления масла расположен слева вверху комбинации приборов. Контрольная лампа указателя загорается при включении зажигания и гаснет при превышении оборотов холостого хода двигателя.
Давление масла показывается световыми штрихами. При снижении давления масла ниже минимально допустимого значения контрольная лампа начинает мигать. В этом случае необходимо немедленно остановить двигатель, проверить уровень масла и при необходимости обратиться на станцию обслуживания.
Указатель заряда аккумуляторной батареи
Этот указатель находится на приборной панели под экраном указателя давления масла.
При включении зажигания до запуска двигателя контрольная лампа, расположенная в левой части экрана, загорается, а после пуска двигателя на холостом ходу гаснет. Мигание лампы во время движения автомобиля свидетельствует об отсутствии тока заряда аккумуляторной батареи. Выявить причину неисправности и при необходимости срочно обратиться на станцию обслуживания.
Напряжение тока заряда аккумуляторной батареи показывается в виде световых штрихов. При пуске двигателя напряжение не должно падать левее красного горизонтального штриха. Во время движения автомобиля оно должно находиться правее оранжевого горизонтального штриха, то есть выше 12В. При напряжении тока наряда выше 15В и ниже 9В контрольная лампа начинает мигать.
Указатель температуры охлаждающей жидкости
Третий сверху экран в левой части комбинации приборов является указателем охлаждающей жидкости.
Температура охлаждающей жидкости показывается в виде световых штрихов, образующих три цветовых сектора:
— голубой сектор: холодный или теплый двигатель;
— оранжевый сектор: нормальная рабочая температура охлаждающей жидкости;
— красный сектор: перегрев двигателя.
Указатель уровня топлива
Нижний экран в левой части комбинации приборов служит указателем уровня топлива.
Уровень топлива показывается пропорционально высоте световых штрихов. При свечении крайнего левого сектора загорается также контрольная лампа аварийного остатка топлива.
Спидометр и счетчики пройденного пути
Цифровой указатель скорости движения с пределами показаний от 7 до 250 км/ч находится в центре комбинации приборов. При скорости ниже 7 км/ч показания равны нулю. В пределах от 7 до 60 км/ч шаг показаний составляет 1 км/ч, а при скорости свыше 60 км/ч — 2 км/ч.
Ниже спидометра находятся суммирующий счетчик пройденного пути (слева) и счетчик суточного пробега с ручкой установки на нуль.
Тахометр
В правой части приборной панели расположен экран тахометра.
В зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя последовательно загораются световые штрихи, образуя кривую, состоящую из трех секторов:
— желтый сектор: нормальный режим двигателя;
— оранжевый сектор: кратковременно допустимый режим, например при быстром обгоне;
— красный сектор: опасный режим работы двигателя.
Внимание!
Примечание: на картинке выше показаны не все контрольные лампы, реальное положение контрольных ламп смотрите на картинке ниже.

Ниже экранов левой части комбинации приборов расположены контрольные лампы (слева направо):
— Контрольная лампа нагрева спирали дизельного двигателя;
— Контрольная лампа неисправности бортовой электроники;
— Контрольная лампа указателей поворота прицепа;
— Контрольная лампа включения наружного освещения;
— Контрольная лампа включения дальнего света фар;
— Контрольная лампа включения левого поворота.

Ниже экрана тахометра (в правой части приборной панели) расположены контрольные лампы (слева направо):
— Контрольная лампа включения правого поворота;
— Контрольная лампа стояночного тормоза (ручник);
— Контрольная лампа критического уровня тормозной жидкости;
— Контрольная лампа неисправности системы ABS;
— Контрольная лампа открытия дроссельной заслонки бензинового двигателя;
— Контрольная лампа ремня безопасности.

Сразу поясню:
Аналог (хх) - означает, что этот номер провода нужно подключить к соответствующему номеру провода на аналоговом разъеме.

Изначально необходимо разобраться, какие провода в обычной приборной панели без тахометра, какие у них функции.

Разъем 12-PIN

1 - датчик уровня топлива в баке
2 - тахометр (чаще всего отсутствует)
3 - масса
4 - дальний свет
5 - температура двигателя
6 - 12V+
7 - датчик давления масла
8 - 12+
9 - указатели поворотов
10 - вольтметр
11 - информация
12 - парковка или ручник.

Дальше нам нужно взять где-то разъем 26 pin на LCD-щиток. Берем шлейф от cd-rom ata66 на 40 жил (не на 80 а на 40!!!). Отсчитываем 26 дырочек и просто тупо отрезаем кусок шлейфа. У нас остается 26 pin. Далее вычесляем, где у нас находится первый провод в шлейфе и какой дырочке он соответствует. Обычно, первый нахдится если смотреть на шлейф слева.

Разъемы Х8 (26-PIN)

1 - КЛ отсутствия зарядки аккумулятора
2 - не задействован
3 - регулируемый вход реле освещения дисплея (с регулятора яркости)
4 - сигнал датчика уровня топлива
5 - нерегулируемый вход реле освещения дисплея (+12V)
6 - не задействован
7 – сигнал датчика тахометра
8 - не задействован
9 – масса
10 – масса реле подсветки
11 – масса
12 – сигнал датчика давления масла
13 - не задействован
14 - не задействован
15 - +12 V освещение одометра
16 – +12 V управляющий сигнал на реле освещения дисплея
17 – сигнал датчика температуры ОЖ
18 - не задействован
19 - не задействован
20 - не задействован
21 – сигнал датчика скорости
22 – КЛ критического давления масла
23 – не задействован
24 – не задействован
25 – не задействован
26 - не задействован

Здесь опишем, какой провод и за что отвечает на 26-PIN разъеме.

26-PIN описание подключению:

1 - вольтметр(Аналог PIN-10)
2 - не используется
3 - не используется
4 - не используется
5 - питание +12V (Аналог PIN-6)
6 - не используется
7 - тахометр подключается к зеленому проводу на катушке зажигания
8 - не используеться
9 - масса
10 - масса подключается (Аналог PIN-3)
11 - масса
12 - не используется
13 - не используется
14 - не используется
15 - +12V провод питания
16 - не используеться
17 - датчик температуры двигателя (Аналог pin 5)
18 - не используется
19 - не используется
20 - не используется
21 - спидометр подключается к датчику скорости на коробке. Если нет, то можно купить от ВАЗ 2109 (инжектор) с круглым разъемом 6-импульсный. В этом разъеме идет три провода: черный +12V; коричневый -12 масса; бело-синий - к нему и надо подключить провод спидометра.
22 - датчик давления масла (Аналог PIN-7)
23 - не используется
24 - не используется
25 - не используется
26 - не используется.

И последний, самый простой разъем 16-PIN LCD

Разъемы Х9 (16-PIN)
1 – КЛ включения правого поворота
2 - не задействован
3 – КЛ стояночного тормоза
4 – КЛ критического уровня тормозной жидкости
5 - не задействован
6 – КЛ неисправности системы ABS
7 – КЛ открытия дроссельной заслонки бензинового двигателя
8 – КЛ ремня безопасности
9 - +12V
10 – КЛ нагрева спирали дизельного двигателя
11 – КЛ неисправности бортовой электроники
12 – КЛ указателей поворота прицепа
13 – КЛ включения наружного освещения
14 – КЛ включения дальнего света фар
15 – масса
16 – КЛ включения левого поворота

Подключение 16-PIN LCD:

1 - поворот левый - нужно мудрить с переключателем на руле. То же самое и с правым.
2 - не используется
3 - парковка или ручник (Аналог PIN-12)
4 - информация (Аналог PIN-11)
5 - не используется
6 - не используется
7 - не используется
8 - не используется
9 - +12V питание (Аналог PIN-Cool)
10 - не используется
11 - не используется
12 - не используется
13 - не используется
14 - дальний свет фар (Аналог PIN-4)
15 - масса (Аналог PIN-3)
16 - поворот правый


Приборная панель Opel Kadett E GSI



Приборная панель Opel Kadett E GSI (вид сзади)



красная стрелка - разьем 26-pin
зеленая стрелка - разьем 12-pin

Приборная панель Opel Kadett E GSI. Разьем 26-pin



Приборная панель Opel Kadett E GSI. Разьем 12-pin



Разъемы и провода приборной панели Opel Kadett E GSi



На картинке выше обведено:
Зеленым маркером – 6 импульсный датчик, который идет в коробку
Желтым – 26pin разъем
Синим – 16pin разъем
Красным - этот провод должен идти на датчик давления масла. Провод двухжильный, значит датчик должен быть двухконтактный.

Датчик давления масла (2-х контактный): 1 контакт на контрольную лампу, 2 контакт на шкалу давления масла



Существует возможность переделки разьема 12pin в 16pin.
Вариант переделки разьема 12pin в 16pin



Результат переделки разьема 12pin в 16pin



Информация взята с сайта motortalk.ru за что им БОЛЬШОЕ СПАСИБО !

Желаю ВСЕМ удачи в инсталяции LCD приборных панелей в ваши Кадеты !!!

Последний раз редактировал NitrogeN 14:24, 14.09.2013

------------------------------------------
Мой телефон : +375-29-118-70-87
ISQ - 634233956
Активный участник
  1. Офлайн
  2. Посетители
  3. 520 сообщений
  4. Сообщение
  5. Личные данные
Полезность: 0 | Бортовой журнал » Наши бортовые журналы » Мой "ОГОНЁК"
сообщение № 20189 отправлено 11:58, 02.09.2012

Сегодня покрасил свои старые бампера ,чтобы понять что ещё нужно добавить или убрать. Сейчас нахожусь в раздумье .может вместо чёрного использовать серебристый или золотой(желтый) цвет ?! пока не знаю на чём определиться .


------------------------------------------
Мой телефон : +375-29-118-70-87
ISQ - 634233956
Активный участник
  1. Офлайн
  2. Посетители
  3. 520 сообщений
  4. Сообщение
  5. Личные данные
Полезность: 0 | Бортовой журнал » Наши бортовые журналы » Мой "ОГОНЁК"
сообщение № 20190 отправлено 11:54, 02.09.2012

Ну вот И я прошел сегодня ТО !!! Теперь спокойно могу заняться подготовкой и покраской ! И крутить дули .............ну вы в курсе кому . Дядя Саша - к тебе это не относитццО !


------------------------------------------
Мой телефон : +375-29-118-70-87
ISQ - 634233956
 

Последние темы

Изменения статуса

  1. профиль приехал с ЮГОВ. и 2000км за 2 дня для кадика не проблема 10:29, 09.08.2017
  2. профиль В полёте 12:02, 09.06.2017
  3. профиль Строимся!!! 00:50, 17.05.2017
  4. профиль нужны карпуса под фары hella 23:47, 28.12.2016
  5. профиль Реставрируюсь ... 23:07, 21.09.2016
  6. профиль И будет как Новый! 17:19, 26.03.2016
  7. профиль самое сложное в ремонте машины это её разобрать 09:15, 23.02.2016
  8. Просмотреть все статусы

Статистика форума:

Сообщений
20256
Пользователей
4833
Новый участник
serhii
Рекорд посещаемости
12922:24, 10.03.2016